BEAUTY & STYLE / FASHION

創作總監Raf Simons「被離職」 CK脫離高級成衣行列?

2019/3/14

無得留低——Raf Simons因為商業因素而「無得留低」,讓人慨嘆管理層對創意到底有幾重視。(IMAXtree提供)

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【明報專訊】這些年頭,從事創作行業愈來愈艱難。無論是設計、音樂、電影、時裝,各個範疇也同樣面對着殘酷的現實──經濟效益。站在大多數老闆的角度來看,例必從利益思量,總不會大灑金錢,做一盤蝕本生意吧!對於充滿熱誠的創作人來說,能遇上知音本已很難,再加上要顧掂盤數,更是難上加難。即使(在創造層面上)仆心仆命做得再好,也未必代表「有得留低」。近期的「受害人」,就有公認才華洋溢的Raf Simons。

去年12月,先突然爆出Raf Simons被Calvin Klein「提前終止合約」的消息,並在今年1月,關閉他為品牌創立的205W39NYC高級時裝系列,而近日,Calvin Klein更正式宣布不會繼續推出ready-to-wear時裝系列。這個突如其來的決定,既代表品牌一個時代的終結,此時此刻,也讓人慨嘆創意價值到底還剩多少?

不賣時裝賣內衣

就Raf Simons「被離職」Calvin Klein創作總監職位一事,早就有謠言指全因品牌母公司PVH集團的CEO Emanuel Chirico不滿意自Raf Simons上任後,未有為品牌帶來亮麗的業績,兼且不同意他的創作方向。事實上,據WWD的報道指出,品牌作出這次的重大決定,亦正因為商業因素,管理層深信品牌的核心顧客,傾向消費副線系列的中價位牛仔服飾、內衣以及香水產品,相比之下,走時尚high-end路線的Calvin Klein 205W39NYC系列,顯然較為奢侈;再加上美國零售業亦正處於艱難時期,從營商角度來看,品牌選擇專注於較為大眾化的中價市場,不足為奇。

然而,從時尚角度來看,Calvin Klein作為美國時裝的代表品牌之一,如今宣布停產Calvin Klein Collection,不僅意味着脫離高級時尚的行列,新的方針更令業界感到唏噓。打從Calvin Klein設計師本人於1968年創立同名品牌以來,便已透過獨到的簡約美學,迅速在時尚圈建立起名聲;1973年,他更憑着74件精緻獨特的女裝設計,獲得Coty American Fashion Critics' Award,讓年輕、簡約的美國風格深入民心。

另一方面,Calvin Klein亦極為擅長於宣傳與市場定位,從1980以至1990年代期間,在他帶領下就成功炮製出一系列讓人印象深刻的廣告,從中他找來清新、自然的面孔,演繹品牌的代表作,透過鮮明的人物形象,突顯、塑造品牌的年輕氣息。

顛覆傳統 無性別香水CK One

當年,Calvin Klein甚至乎一手提攜初出茅廬的Kate Moss,跟她簽下高達400萬美元的香水廣告合約,讓她一夜間成為全球矚目的模特兒。此外,品牌於1994年推出首支男女合用、無性別香水CK One,亦顛覆世界對香水的傳統觀念,所提出的統一化概念、擺脫束縛,更成功為品牌注入年輕前衛的形象。隨後衍生出的CK Be香水系列,借用莎士比亞名劇的經典對白「To be, or not to be」作廣告口號,更是街知巷聞,讓不少人掛在嘴邊,成為經典中的經典。

經過連串的豐功偉績,直至2003年Calvin Klein在品牌被PVH集團收購後,才退下「話事人」寶座。隨後品牌的女裝創作總監一職交到Francisco Costa的手中,雖然他傳承着品牌簡潔精緻美學,其「穩陣」的設計,亦總算能吸引到中產行政人員的青睞,不過卻未至於給品牌推上另一高峰。要找來一位能夠跨越前人的創作總監,絕對不是易事。

極力求變、求生機的管理層,2016年宣布請來Raf Simons擔任創作總監一職,消息令整個時尚界振奮起來,期待他怎樣令品牌「鹹魚翻生」。在任期間,Raf Simons着力為品牌重新「包裝」,先找來平面設計師好友Peter Saville把品牌logo換成全大階設計,看起來簡潔有力,強調出品牌的氣勢,兼流露奢華大牌的感覺。與此同時,他亦把品牌ready-to-wear系列改為品牌紐約總部地址Calvin Klein 205W39NYC,雖然新名字略嫌太長,不過卻為沉寂一段時期的品牌帶來新景氣。

在Raf Simons帶領之下,一切的革新方針,均務求為品牌改造得更加藝術與high-end化,與此同時,他亦保留着創辦人Calvin Klein當年建立下來的創作方向——借用名人效應、宣傳伎倆。就以他上任後創立的Calvin Klein by Appointment為例子,系列不但專門為明星訂製晚禮服而設,在宣傳硬照上,Raf Simons更特別將精緻禮服與品牌的著名白色內褲拼在一起,廣告「見街」後,更隨即在社交網絡上引起轟動,可說是大收宣傳之效。

但另一邊廂,就有聲音認為,要成功為品牌帶來明顯的增長,並不是簡單更改logo、系列名稱和視覺形象就能達成。再者,與Raf Simons過往在設計方面的佳績相比,自他加入品牌以來,並沒有帶來太大的突破,甚至未能夠炮製出一件大賣的fashion item。在如今講求功利的大環境下,或許Raf Simons在任期間,未能夠推動品牌的牛仔服飾、內衣以及香水的業務增長,才是最主要的致命傷?

文:Vivian Lau

統籌:John Wan

編輯:陳淑安

電郵:lifestyle@mingpao.com