【明報專訊】最近我去了兩個威士忌展，一個是本地的「Whisky Now!」，另一個是日本名古屋的「Whisky Lovers Nagoya」，很慶幸能用非常便宜的價錢喝到「沉睡的威士忌」。哈哈，又來一個新術語了，這也是今期的主題。
「沉睡的威士忌」（Silent Stills），有一種譯法叫靜默威士忌，若從直譯的話，靜默好像較準確，但如果從意境來說，我還是偏好沉睡，因為有些酒廠會重開，這些「沉睡」威士尼指的是那些關了廠停止生產，卻依然在市面找得到成品的威士忌；因為飲一支少一支，所以一直是威友趨之若鶩的作品。其實之前談日本威士忌時，也提過愈炒愈貴的輕井澤及羽生兩款沉睡威士忌，這次則想集中談蘇格蘭的出品。
威士忌經濟泡沫爆破 酒廠停產
現時蘇格蘭大約有120多間威士忌酒廠，但其實全盛期有超過300間，二戰後蘇格蘭威士忌業發展尤其蓬勃，只是經過1960、70年代的風光，到1980年代初威士忌經濟泡沫爆破，而當時Single Malt又沒有像今天獲得市場重視，因此不少酒廠相繼倒閉，在1980至90年代便有包括Port Ellen、Brora等17家著名酒廠停產，之後Rosebank、Littlemill等亦在1990年代「執笠」。是以我和大部分威友一樣，在威士忌酒展看到這樣的珍稀卻又標示着相宜的價錢時，又怎會不心動？在Whisky Now!，我用了180港元便喝到一杯15毫升的IB（獨立裝瓶廠）Port Ellen，到名古屋的酒展更「離譜」，其中一個攤位一組3杯（每杯10毫升）Port Ellen，只售3500円（約250港元），需知在酒吧品嘗一杯（30毫升）Port Ellen動輒便上千元。
Port Ellen 「生」前落寞 「死」後矜貴
每一款沉睡威士忌都稀有，卻不是每一款都像Port Ellen那樣矜貴，老友Club Qing老闆Aaron便形容過：「當人們說Port Ellen是蘇格蘭的輕井澤，我卻認為，輕井澤是日本的Port Ellen。」事實上，Port Ellen成立於1825年，在蘇格蘭威士忌酒廠中不算很古老，設於艾雷島，鄰近Ardbeg、Lagavulin及Laphroaig等幾間大酒廠，本身多供應調和式威士忌品牌作基酒（譬如大家很熟悉的Johnnie Walker），鮮有推出自己的作品，中間又因經濟周期試過停產又復產，是以「生前」不算特別起眼。轉捩點是本身已擁有Lagavulin及Caol Ila兩個艾雷島威士忌品牌的母公司Diageo於1983年決定讓Port Ellen停止生產威士忌，只保留其為各大酒廠發麥的業務。
Port Ellen的矜貴跟Diageo的「飢餓營銷」市場策略不無關係，尤其在2001年起每年推出一款Special Releases，更引來威友彷彿一年一度追iPhone那樣的冀盼與熱捧，價格也水漲船高，近4年的增幅超過3倍，2017年那支現在的售價已在3萬元上下；當然，Port Ellen達到神級地位亦非純靠堆砌，我很喜歡她在艾雷島的泥煤及煙熏風格上，多了一份柔和，有點像Lagavulin的優雅。Diageo則繼續「造神」，2018年沒有推出Special Releases，大抵因為宣布了Port Ellen在2020年復活，還會參照過去的設備重新製作，務求塑造出像從前一樣的風格，2032年便會有第一支作品出產，威友在這十幾年唯有以舊PE「續命」吧！
Brora 高地出品染海風鹹香
Brora跟Port Ellen同屬酒業巨擘Diageo旗下，另一支出色的沉睡威士忌、在2014年推出的「1972 Brora 40年」，零售價高達14,500英鎊（接近15萬港元），創下集團的Single Malt最高零售價紀錄。
說回Brora的風格，如果是蒙瓶試飲，你可能覺得是艾雷島或者其他島區的威士忌，因為除了煙熏感覺很強烈外，還有一點淡淡的海風鹹香；然而Brora卻是高地（Highland）的酒廠，最初的名字更是大家很熟悉的Clynelish。1960年代Clynelish興建新廠，關了舊廠，但後來因艾雷島發生旱災，無法應付需求，於是集團讓Clynelish舊廠重新投產，但為了區別，便將舊廠命名為Brora。Diageo到了1983年宣判Brora死刑，只是Brora又是死後復活，而受追捧程度跟Port Ellen不相伯仲，難怪Diageo也宣布了Brora將於2020年復產。
Rosebank 低地玫瑰再度盛放
說完高地，也談談低地（Lowland）吧——被譽為低地玫瑰的Rosebank，成立於1798年，一向是低地代表，保持低地傳統3次蒸餾，酒體輕盈清爽，花蜜與香草味道十分吸引，可是投資者卻不一定看重其品質。其母公司United Distillers當時除了Rosebank，還擁有另一家低地酒廠Glenkinchie，於是便計劃關閉其中一間，由於Rosebank的污水處理設備不符合要求，要動用200萬鎊建設，而且Glenkinchie在製作上只用兩次蒸餾，成本比Rosebank低，於是玫瑰也要在1993年「被枯萎」。
其後Diageo（對吖，又是Diageo）買了Rosebank的商標，並定期推出一些Special Release，於是威友又能重新發現玫瑰的艷麗；而且，Ian Macleod Distillers前年購得Rosebank的商標，並積極重建廠房及申請牌照等，或許有如威士忌大師Jim Murray對Rosebank的評價：「But if there is a God will surely one day re-open」，很有機會在明年實現。
Littlemill IB尋寶驚喜處處
雖然篇幅有限，但還是很想提一提地理位置正好在高低地之間的Littlemill。暱稱「小磨坊」的Littlemill創立於1772年，有說是蘇格蘭最古老的酒廠，故事又是因經濟不景而閉廠，而且之後經歷多次易手，現時則在Loch Lomond酒廠手上；其中一個波折是，2004年一場大火摧毁了酒廠的生產設備，可幸庫存沒被波及，否則Loch Lomond也無法推出售價達6000英鎊（約6.2萬港元）的40年珍藏版。我沒喝過這麼矜貴的Littlemill，卻遇過不同的IB（獨立裝瓶），並且從沒嘗過中庸的Littlemill，要麼花香四溢，要麼木味過重，好味與中伏，正是在沉睡的小磨坊找到的另類樂趣。
世間的沉睡威士忌當然不止上述，譬如還有Imperial、Caperdonich、Dallas Dhu、Glen Mhor、Banff、Glen Albyn……當中很多我都沒嘗過，滄海裏，還有不少遺珠等待發掘。
■關鍵詞
發麥（Malting）
簡單而言，就是讓大麥浸泡，讓其慢慢發芽，然後風乾或烘乾，再儲藏約一個月，讓澱粉轉化為糖分，以進行下一步的釀酒過程。除了Diageo旗下的Lagavulin、Caol Ila外，其他艾雷島著名酒廠如Bowmore及Laphroaig等，都會購買Port Ellen泥煤及煙熏味濃烈的麥芽來造酒。
■Profile
胡蘇
開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。
